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7月26日はキューバの祝日だ。

Día de la Rebeldía Nacional：国民蜂起の日

キューバにとってこの7月26日という日付は特別な意味を持つ。今から67年前の1953年7月26日、フィデル・カストロらがサンティアゴ・デ・クーバのモンカダ兵営を襲撃した日であり、キューバ革命はここから始まったとしてその後の一連の反政府運動と組織をMovimiento-26 de julio (M-26-7  7月26日運動)と呼ぶ由来となった象徴的な日なのである。キューバを旅行中に革命関連の博物館や施設を訪れるとこの数字の旗や腕章に気付くだろうし、7月のこの日近くなら政府関連の建物に大きな赤と黒のM-26-7の旗を目にするかもしれない。

1952年、フルヘンシオ・バチスタ軍曹は1940〜44年に続き２度目の政権を狙っていたが、選挙で当選の見込みがないとわかるとクーデターを起こして大統領となり政権を握った。この実施されなかった選挙へはフィデルも立候補を予定していたのだが、選挙で当選して政治家として政府に立ち向かうことを阻まれ、さらに弁護士としてバチスタ政権成立の不当性を提訴するものの相手にされず・・・となると武装闘争へと反政府運動の方向転換をするしかなかった。

フィデルはアベル・サンタマリアらとともにハバナで若者たちを集め秘密裏に計画を進め、最初の襲撃の対象をサンティアゴ・デ・クーバにあるモンカダ兵営とした。ハバナにしなかったのはサンティアゴの方が政府軍の勢力が弱く距離があることから速やかに兵力を送るのが困難なこと、とはいえキューバ第２の規模の重要な軍事拠点ということで襲撃によるインパクトは大きいと想定されたこと、さらにこれを契機に国民を蜂起させるためにも伝統的なオリエンテ（東部地方、スペインからの独立戦争もここから始まった）の気質が有利に働き、たとえしくじってもシエラ・マエストラの山中に入って戦いを継続可能であることを考慮して決めたという。この時点でモンカダ兵営襲撃が失敗しても、その後どのように戦いを進めていくかまで見据えた計画であったことがわかる。

そして、1953年7月26日。前々日の24日は市制記念日、当日はサンティアゴの守護聖人サンティアゴの祭日であり、毎年この前後にサンティアゴ・デ・クーバのカーニバルが行われる。この年の7月26日はちょうど今年と同じ日曜日。土曜の夜は祭りも最高潮に盛り上がり翌日は警察や兵士たちも二日酔いと疲れに見舞われ警備が手薄になるであろう隙を狙って選ばれたその日の早朝、フィデルたち122人は３つの部隊に別れて兵営および隣接する病院、裁判所襲撃を決行した。だが大学を出たばかりの若者や職人などの貧困層によるわずかな武器を手にしたグループは武装抗争の経験などもちろんない上、ハバナ出身の彼らは土地勘すらなく目的の兵営にたどり着くにも往生するという全く不利な戦況だった。そんな状況で400人余りの政府側の兵士たちの攻撃にまともに立ち向かえるはずもなく、アベル率いる部隊とフィデルの弟ラウル・カストロ率いる部隊が一旦はそれぞれ病院と裁判所の占拠に成功したものの、兵営本体を狙ったフィデルたちは運悪く兵営周辺の警備隊に見つかって内部侵入前に銃撃戦となってしまった。そして見極めたフィデルは早々に退陣を決め命令を下した。

襲撃そのもので亡くなったのは10名にも満たなかったが、その後の逃走中に多くが捉えられ約半数が拷問を受けて処刑され、その中にはフィデルとともに先頭に立ってグループを率いたアベルもいた。フィデルはシエラ・マエストラへ向かう途中で捉えられ、処刑は逃れたものの投獄されてしまう。そして同年10月の裁判で襲撃グループのリーダーとして禁錮15年の判決が下り、ピノス島（現在の青年の島）のモデロ監獄へ送られた。

フィデルたちの7月26日のモンカダ兵営襲撃は失敗に終わった。

けれどこの時のバチスタ政権が彼らに対して行った残虐な行為が明らかになり、それまでアメリカ資本の基盤に私腹を肥やし独裁政治を行ってきたバチスタの下で、貧困に苦しむ多くのキューバ人たちの不満が拡大し反バチスタ機運を押し上げ、国民を巻き込んでの運動へと発展していったのだ。フィデルは収監中も裁判の陳述を文章にまとめ、仲間を使って印刷して市民の手に渡るようにするなど革命へ向けた動きを進めていき、これに同調した人々がフィデルの恩赦を求め、それを政府も認めざるを得ない状況となって1955年5月15日、フィデルは仲間とともに釈放された。

その後フィデルはメキシコへ亡命してキューバ革命へ向け新たな組織を結成し、本格的な戦いへ向けた準備を開始するのである。1956年12月、82人でグランマ号に乗ってキューバ東部へ上陸、それから先はシエラ・マエストラでのゲリラ戦を展開して徐々に国民を味方につけ西へと進み、1959年1月1日のバチスタ国外逃亡をもっての革命軍勝利へとつながっていった。

こうしてみるとまさしくキューバ革命の起点はモンカダ兵営襲撃であったと言えるが、その後の革命勝利がなければ一人の若者が起こした反政府勢力の襲撃未遂事件としてキューバの歴史に残るかどうか、といった出来事に過ぎなかったかもしれない。革命成功があってこその26 de julio ベインティセイス・デ・フリオ 、国民蜂起の日なんだと改めて思う。

今では7月26日前後は土日を合わせて連休となるように祝日が設定され、26日当日はその年の祝典開催州で様々なイベントが行われる。が、今年は言わずと知れたコロナ影響でこれらの大々的なイベントは中止となり、小規模な祝典のみ開催された。

Mamoncilloマモンシージョという日本にはない果物がキューバにある。ちょうどマンゴーと同じく夏場のこの時期が旬、時期はマンゴーより短く7月から9月のまさに真夏の果実でキューバ全国どこでも目にすることができる。

大きな枝のよくはった樹に、直径２cmほどの丸いプラタナスのような実がぶら下がるようにしてたくさんなる。硬い皮は中身が熟してもあまり変わらず緑色なので食べ頃を知るのが難しいけれど、市場や街角で売られているものはもうすでに食べられるものなので大丈夫。

食べ方は皮を軽く噛むとパリッと一文字に切れ目が入るので、２本の指で切れ目の両横をつまむ。すると果肉がポロっと出てくるのでそのまま口へ。真ん中に大きな種があるので、その周りにへばりついた果肉を口の中でチュパチュパと吸って食べる、というか果汁を   吸い取る感じ。最後はペッと種を出す。少しアクがあるけど酸味はなくとにかく甘い。歩きながらでもつまんで食べられるお手軽さもあってみんな大好き、この時期にはそこら中にマモンシージョの皮と種が散乱する。でも大きな種が喉に詰まると危ないので、小さな子供には与えない。あとこの果汁が服につくとシミになって、どうやっても取れないので要注意！我が家にも茶色いシミのできた手ぬぐいやらTシャツがある。

食べ始めると止まらない、次から次へと手を出したくなるマモンシージョだが、Champolaチャンポーラと呼ばれるジュースにしても美味しい。果肉を種から取るためにちょっと変わった作り方をする。

まずはひとつひとつ皮を外して、大きめの容器に入れる。

砂糖をたっぷり加える。ここまで入れなくても十分に果汁は甘いのだけれど、そこはキューバ式。

ヘラなどを使ってひたすら混ぜる。

種から果肉が剥がれて、白っぽいシロップ状になったらできあがり。少し水を加えてジュースにして召し上がれ！残った種にもまだ果肉が付いているのでさらにチュパチュパ可能。

結構手間なので、ひと夏に何度も作らないけれどいつものグアバやマンゴーのジュースに飽きた時に嬉しい味。

7月になるとアボカドが出回り始める。もうこの時期はどこへ行ってもアボカド、どこの食卓にアボカドというほどキューバで今が旬、ポピュラーな食べ物だ。野菜が少ないキューバの食生活で、この時期手に入りやすく好きなだけ食べられるのが嬉しい。まだまだ旬のマンゴーと合わせて夏の好物だ。マンゴーはあと1ヶ月、8月末ぐらいまでだけれど、アボカドは10月ぐらいまで楽しむことができる。

旬にキューバを訪れたら、必ず一度は目にして口にするチャンスはあるけれど、見た目があまりに違うから街で売っているのを見てわかる人はまずいないしアボカドと知って驚く人も多い。それほどキューバのアボカドは、日本で知られているそれと違う。

日本でも最近は栄養価の高い野菜として注目され普通にスーパーで手に入るようになったが、多くはメキシコ産またはチリ産であるはずだ。鶏卵より２回りぐらい大きくて黒っぽい深い緑のゴツゴツした少し厚めの皮、大きな種、黄緑色のクリーミーで濃厚な身のものがアボカドと認識されているんじゃないだろうか。

でもキューバのアボカドは違う。

まずデカい。いくつか種類があるので大きさも様々だが、小さいものでもソフトボールより少し大きいぐらい、大きいものだと長径が25cmほどになる。そして皮は艶やかな緑色でゴツゴツしていない。中には少し紫がかったものもある。皮が薄いので種に垂直に切れ目を入れて切り離した後は、ペロリと手で剥くことができる。

味は黄色味の濃い緑、日本でお馴染みのものよりさっぱりして水々しいものが多く、種類によってはもう少し濃厚なものもあるが、ネチョっと感はない。食べ方はいたってシンプル、特に他の具材と合わせることもなく塩とあればレモンをかけてサラダで食べる。お隣の国、メキシコのようにワカモレ（塩・ニンニクなど調味料を混ぜたディップ）にすることもない。

10年以上前にこのアボカドの種を日本へ持ち帰って植えてみたことがある。意外に簡単に芽は出て育ったが、寒さに弱いので冬の間は部屋に入れたりビニールで囲って防寒したりで何度か冬も越した。植木鉢だったのでそれほど大きくはならなかったけれど、日本でも実家のある静岡のように暖かいところだと実をつけることも可能だとか。最近は四国など日本でもアボカド栽培をしているところがあると聞く。

ちなみにアボカドは桃栗3年柿8年の柿と同じく8年ぐらいしないと実をつけないらしい。キューバのアボカドの木は高さ10m以上に育ち、ワサワサと実が沢山なっているのは壮観だ。大きな木だと１シーズンに200〜300個ほど熟すというから凄い。

我が家の食卓にもこれからしばらく、毎日アボカド。キューバで感じる数少ない旬をいただきます！

コロナ禍、街で見かける行列がより目立つようになった。キューバの行列に関するネタには事欠かないことについて以前書いたことがあるが、ここにきてまた新たな伝説となるような事態が起きている。

キューバの物不足は深刻で、時にはトイレットペーパー、洗剤、サラダ油といった生活必需品がほとんど市場に出回らなくことがあり、その後入荷されると店の前はその品物を求める人の大行列ができるのは、キューバでは毎度おなじみの出来事だ。

それが最近ハバナでは毎日、ありとあらゆるところで大行列を目にするという当たり前の光景となっている。

コロナ感染予防対策で多くの店が閉まっている上、人々の行動範囲は限られているから余計に行列ができやすいというのもあるが、その行列の先にある品物も食料品や衛生用品といったものがほとんどで、入荷状況もより限定されているように思う。ここ1ヶ月に我が家のある団地の店で売られたものといえば、

これくらいのものしかなくても、これしかなかったら皆必死に手に入れようとする。その結果「品物がなくても行列ができる」という現象が起きているのだ。

全くもって？？！！

だとろうが、つまり「もしかしたら鶏肉が入荷するかもしれないからとりあえず並んで待とう」というわけ。これがエスカレートして、前日の夜から行列ができる事態となってしまった。もちろん全ての人が徹夜するわけでなく、その役割を買って出る人がいて家族や友達のために寝ずの番をする。中には順番を「売って」商売をする輩も出現する。そして、いざ何かが入荷した！となると瞬く間にその情報が伝わり、実際に行列をした人の何十倍という人がそこら中からワサワサとやってきて、物凄い人の列が形成される。どう見ても超密状態である。

この行列を制御するために店の人だけでなく、警察数名と地域の役員（キューバには日本の自治体に似た組織がある）が立ち会って大騒ぎ。警察は全ての人に品物が行き渡るようにするためと転売防止のため、同じ人が続けて同じ商品を購入しないように全員の身分証明書をスキャンして保存、その管理のためのアプリまで今回開発されたそうだ。さらに行列を乱さないようにまず整理券が配られ、これにしたがって順番に店に入って買い物、おひとり様当たりの購入数はもちろん限定。

もうホント、コロナのおかげでキューバの行列に新たなルールが次々に加わって訳がわからない・・・もちろん好きでやってる訳じゃないとわかっている。が、申し訳ないけれど、外国人でモノに不自由なく生きてきた私にはお手上げなので夫に頑張ってもらうしかない。

キューバの物不足の原因は何か？

一番はアメリカの経済封鎖と言わざるを得ない。キューバは革命後、アメリカの制裁を受け続けている。単純にアメリカから製品や原料が入ってこないというだけでなく、原材料をアメリカで調達して他国で生産された品物の輸入、キューバへの送金、キューバへの支援等あらゆるものが制限されている。アメリカがダメなら他の国から、と思ってもキューバを助けようとするとその国がアメリカからの制裁を受けることになってしまうから、それもままならない。また小さな島国であるキューバは資源に恵まれているとは言えないので、自国の産業発展のためには原材料と燃料（原油）を輸入するしかないのだが、同じ理由でありとあらゆる産業の発展が制限される。キューバが特に力を入れ、世界的にも名高い医療分野でも優秀な医師は多く育成されても、最新の機材を導入できない、病院の設備を整えることができない、といったことが起こる。また多くの特許を持つ医薬品も原材料が入手できないため、生産がストップしている製品が数多くある。病院で薬を処方されても薬局で入手できないのは日常茶飯事、自国で生産できるはずの医薬品をなぜかアメリカに住む家族に頼んで送ってもらう、という皮肉な事態が起きる。

コロナ予防対策については、もう嫌という程ここ半年近く耳にしてやってきた。その中には独特の医療体制を持つキューバ独自のものもあって、ひとつがPesquisaペスキサと呼ばれる徹底的な感染発見のための調査で、具体的には各家庭を訪問しての健康状態をチェックするシステムだ。最近は回数が減ったけれど、コロナ感染が拡大していた頃はほぼ毎日のように医学生によるペスキサがあった。でもこれは以前からあったもので、特に目新しくもない。亜熱帯にあるキューバではほぼ1年中蚊がいて、デング熱、チクングニヤ熱、ジカ熱といった蚊を介して感染する病気に注意しなければならない。特にデング熱は年間通してしょっちゅうといっていいほどあちこちで流行っているので、その集団感染が確認された時などは拡大防止のために、ペスキサが実施され

「熱のある人いませんかー？」

「下痢してる人いませんかー？」

「デング熱流行ってるんで気をつけてねー」

と各家庭を訪問するというわけ。

蚊を介する病気がどうやって感染拡大するかイマイチよくわかっていなかったのだけれど、人→人感染はないが、人→蚊感染はあるので病気になった人を刺した蚊が別の人を刺すと感染する可能性がある、というわけで感染した人が感染源の蚊を増やさないように隔離政策がとられるわけだ。これがまた徹底していて発熱や下痢の症状があってデング熱などに感染の疑いがある人も、即入院して隔離。デング熱の場合、検査をして病気が確定できるのは症状が出て6日目ぐらいだそうで、感染病専門病棟で最低１週間はお世話にならなければならない。特に子供の場合に発熱＆下痢のダブル症状があるとすぐに何らかの感染病が疑われて、否応なしに即日入院となる。これで息子もすでに過去2回の入院経験があるが、付き添いの親は、デング熱の疑いのある子供たちばかりが入院する病棟の１室で一緒に寝泊まりしなければならないという無茶苦茶リスクの高いサバイバルを余儀無くされる。ちなみに息子はいずれもデング熱ではなく、2日目にはケロっとしているような状態だったがどんなに頼んでも退院させてはくれなかった。

こんな感じなのでコロナでも感染の疑いのある人、感染者と接触した人もすべて隔離施設へ入れられることは大げさとも感じず当然の措置と思われた。

それからもちろん病気を運ぶ蚊そのものを退治することも大事なので、特に夏場は蚊撲滅キャンペーンを掲げてFumigaciónフミガシオンがあちこちで大々的に実施される。

なんだそれ、　フミガシオン？！

は以前記事にした通り、殺虫剤の煙を撒き散らして燻蒸すること。近所でデング熱患者が出たとかで、そのフミガシオンがここ3日間連続で我が家の建物で行われた。

ぼぼぼぼぼおおーーーー！

と、いう噴射音が徐々に近づいてきて、殺虫剤の匂いが漂ってくると順番は近い。急いで部屋の中の洗濯物をバスタオルやシーツで包み、台所の食べ物はとりあえず冷蔵庫に突っ込み、食器やなんかも布や新聞紙で覆い、窓はきっちり締めて準備完了。

フミガシオンのバキューム砲を持ったおじさんがきたら、部屋中に思いっきり煙を発射してもらう。

で、人は皆追い出されて建物の外で待つこと30〜40分、そして部屋に戻ると床が油っぽくヌルヌルになっているので、モップでざっとお掃除が待っている。

人騒がせなフミガシオン、その効果は抜群？とは言い難くゴキブリは確かに駆除されるのだけれど、蚊は・・・その場にいないと殺されないからね。夕方にはフワフワとどこからともなくやってきて今夜もひとつ、ふたつ刺される覚悟で眠りにつくのだった・・・

7月3日からハバナもポストコロナへ向けて第１フェーズへ移行した。キューバの場合、そもそも外出禁止とはされなかったが、バス等の公共交通機関が運休となり学校も休校、ほとんどの店やレストラン、役所、企業が閉鎖となると多くの人が出歩くことがなくなり、実質的に外出自粛が「強制」される形となった。今回、第１フェーズに移行したことで一番大きいのは公共交通が運行再開だろう。自家用車が普及していないキューバでは、バスや乗合タクシーが一般的な移動手段であり、これなくしてはハバナ市内とはいえ自由に移動することは難しい。

我が家からハバナ旧市街まではバス停２つわずか10分の距離なのだが、途中ハバナ湾の下を通る海底トンネルを通らなければならない。このトンネルが曲者で徒歩と２輪車の通行が禁止されており、頑張れば歩いて行ける距離なのに車がないとトンネルの向こうへ行くことができないのだ。だからこの3ヶ月間コスタから遠くに見えるハバナの街を見ながら再度訪れる日を待ちわびていたわけだが、ついにその時がやってきた！

週明けを待って久しぶりにバスに乗ってハバナ旧市街へ。

いつもギュウギュウ詰めの身動きができないほどの混み具合のバスだが、現在乗客は座席100％、立った状態50％以下に制限されている。運行量は通常の50％と聞いていたので、すんなり乗ることができないのではないかと思っていたけれどバス停で待つ人の数も普段に比べたら格段に少なく、行列も待つこともなく乗車、いつもならバスが来ると我先に乗り込んで大騒ぎとなるいつもの風景が嘘のようだった。車内も立っている人が数人いるくらいでキューバ人の言うところのVacíoバシーオ＝ガラガラ状態。

そして旧市街。

普段なら地元の人に混ざって観光客が溢れるオビスポ通りも、それほど込み合っていない。ただキューバ人用の日用品を売る店の前には行列ができていた。第１フェーズで個人経営の店も感染予防策をきちんと取っていれば営業可能となったはずだが、主に観光客を相手にしているレストランや土産物屋は閉まったまま。

ホテルもまだ営業しておらず。

旧市街観光では誰もが訪れるメインの広場、アルマス広場では地元の人が日陰で座っておしゃべり。

サンフランシスコ広場にある名物な銅像El Caballero de París（パリの紳士）も１人寂しく佇む。

国営カフェやレストランは一部営業を始めていたが客はおらず、テラスも無人。

ヘミングウェイが通ったバー、ボデギータ・デル・メディオとフロリディータもシャッターを降ろしたまま。

旧市街はやはり観光客がいないといつもの賑やかさは戻ってこない。

それでも3ヶ月ぶりの散策は、嬉し楽しで心踊った。もっともっと歩いてできれば知人を訪ねたりもしたかったけれど、長期の家ごもり生活で真夏の日差しの中歩く体力がすっかりなくなっていることに気付き早々に切り上げた。

絞めはオビスポ通りの2ペソ（約8円）アイスで。ペタッと貼られた注意書きには「人が密集していないところで食べるようお願いします」

街にはコロナ前ほどではないけれど人が戻ってきた。何よりも数日前と違うのは、自粛期間に全くいなかった子供たちを屋外で見かけるようになったこと。マスクをしたままサッカーしたり、自転車に乗ったりする子らを見て思わず笑顔になる。

我が家の近所のコスタも、解禁日にはわんさか人がきていた。これからは堂々と水遊びできるようになったのはいいけれど、これまでのこっそりプライベートコスタが楽しめなくなったのは少し残念かも・・・

6月18日にハバナとマタンサスを除く地方の州でコロナ感染予防対策の規制緩和が始まり、7月3日にはハバナも規制緩和開始、第１フェーズへ移行した。同時に地方ではマタンサスを除いて第２フェーズへ移行、徐々に日々の生活が正常へと向かっている。とはいえ、世界中で言われているようにコロナ以前に全てが戻る訳ではなく、コロナ後は新生活様式とやらに従うことになるらしい。これもまだ世界各地でコロナの感染は拡大中で、果たしてどこへどう向かっていくのか誰にも分からず皆で模索しながら、ということだろうけれど。

キューバの場合、社会主義体制をとっていること、保健医療重視で国民の健康生活の保証が第一であることから、経済優先の他の国とは重点事項が異なり、当然これに沿った政策が取られる。これまでのコロナ対策を見てもその特徴には「らしさ」が現れていて、もっと世界的に注目されてもいいのになあ、と思う。

規制緩和も国民を感染病から守ることが何より大事で焦らずゆっくりといった感じになるのだろうが、それでなくてもアメリカの経済封鎖で苦しい国の経済状況（もちろんそれだけではないけれど、やはり影響は大きい）を打開するためにも、主要産業である観光業を可能な限り早くどうにかしたいところだろう。これはコロナで観光ゼロという想像し得なかった状況、そしてこれからも世界の情勢からどうなるかなかなか先の読めない状況からいかに回復するかということであり、自分たちの努力だけでは何ともならない部分も大きいのが辛い。

そんな中、先日発表された内容に沿って第２フェーズに移行した地方では、州を越えた移動が可能となりキューバ人の国内観光が本格化し、さらに外国人観光客の受け入れが始まる。経済面でいえば、直接の外貨獲得手段となる海外からの客が戻ってこなければ話にならない。こちらまずはCayo（カヨ：キューバ本島の周りをとりまく数々の離島群）でのリゾート観光から再開され、北岸のCayo Santa Maríaカヨ・サンタマリア、Cayo Guillermoカヨ・ギジェルモ、Cayo Cocoカヨ・ココなどが対象となる。これらはもともと立地的にも離島の隔離リゾートであるので、最寄りの国際空港へ乗り入れてしまえばキューバの一般国民とは全く接触なしで訪れることができる。今回観光客は直行チャーター便で到着して空港からはホテルへ直行、Cayoカヨ内から出ることは禁じられている。到着時には全員のPCR検査と検温を実施して、ホテルには感染病専門医と看護師を配置、ホテルの従業員は7日間勤務の後、7日間自宅隔離で簡易検査を実施するという徹底ぶりらしい。またこの間キューバ人はこれらのホテルを利用できず、宿泊者数も制限される。すでにいくつかの国や地域を対象にツアーの販売を開始しているそうだけれど、まだ第一便、つまりコロナ後初の外国人観光客がいつ到着するのかは未定とのことだった。これらのリゾート地にリピーターの多いカナダからの客を期待し、チャーター便もカナダの航空会社などを予定している。

この第２フェーズではまだハバナ空港は一般航空便の発着はなく、入国者は在キューバの帰国者に限定される。そのため実質的な国境再開は第３フェーズまで待たねばならない。予定ではこの段階になると、各国からのフライト、一般旅行者がどの空港・港からも入国できるようになり、感染予防措置をとった上ですべての宿泊施設やレストラン、娯楽施設等が再開、州を越えた移動はもちろん旅行会社主催のツアーも催行され、カサパルティクラルの利用も可能となる。ほぼ以前と同じ形でキューバ旅行ができるようになるわけだ。ここまできてやっと観光業の再開と言えるだろう。といっても果たしてコロナ以前のレベルまで観光客が戻ってくるのはいつになるやら、特に個人経営者として観光業に携わっている人たちは、観光客の数が直接生活基盤と関わってくるから深刻だ。

でもキューバ人はきっとへこたれない。ここ1世紀弱で、世代ごとにキューバ革命前、ソ連崩壊後の特別期間とドン底を経験して、今もアメリカの制裁を受けながらも「らしさ」を失わずにやってきたのだから。今回は、観光業がポストコロナの経済的な柱となるべく早期回復して、これまで以上に盛り上がりを期待して。

¡Viva Cuba! ¡Venceremos! キューバ万歳、打ち勝つぞ！

世界中にフォトジェニックな場所は数あれど、キューバの「素敵な写真が撮れる度」今でいう「インスタ映え」はやっぱり格別だと思う。街並み、自然、人物、どれを撮っても間違いなく絵になる。中でも街並み、フォトジェニック大賞都市部門があったら上位入賞は硬い。

自分自身、最近ではほとんど写真を撮らないし、スマホだけでカメラすら持たなくなってしまったけれど、いろんな人の撮るキューバを見る度にそう思う。そして写真に収めなくても毎日その景色の中にいて、ハバナの街中で面白いカットを楽しみながら散歩するのが何よりも好きだ。もちろん、時にはスマホを出して記録してみるけれど自分の腕では「言葉」を添えないと、何かを伝えることは難しい。

そんなハバナの街で、記念の写真をプロのカメラマンに撮影してもらうフォトセッションに何度か同行したことがある。多くは新婚カップルのウェディングフォト、男性はタキシードだったり少しカジュアルな感じだったりするのだけれど、女性はほとんどがドレスを着て臨むので、撮影しながら街ゆく姿は嫌でも目立つ。慣れないモデル体験と皆の目線とで、最初はぎこちない二人も、プロカメラマンのリードと道ゆくキューバ人達の「¡Felicidades! おめでとう」の声に少しずつ緊張がほぐれて、自然な笑顔が出てくる。どこを切り取ってもバシッとフレームにハマるハバナの街を、モデルになった気分で歩きながらの撮影そのものが素敵な想い出になる。

こうやって1日一緒について回って写真に収まる二人の姿を見ていると、もう完全に花嫁の母の気分になってくる。

このハバナでのフォトセッション、他では絶対にない唯一無二の写真が撮れることはもちろん、旧市街など主な見所を巡りながらの撮影となるので、市内観光も一緒にできてしまう（しかも荷物持ち兼ガイド付き！）という、まさに１粒で２度美味しい企画なのだ。ウェディングフォトでなくても、カップルでなくてもOK、せっかくこんなにフォトジェニックな街に来たのだから、スマホのセルフィ−だけでなく少し時間をかけて想い出作りをするのもいい。パパッとSNSにアップして終わりではなくて、引き伸ばしてプリントして部屋に飾りたくなる写真になるはず。そしてその写真を見る度にキューバを想い出してもらえたらすごく嬉しい。

年がら年中暑いキューバでも、夏は特別。7、8月は夏シーズンとして、各種イベントや旅行キャンペーンが盛りだくさんで、子供も大人も浮かれて過ごす。7月1日にはシーズン開始にあたって今期の主な催し物の発表があったり、TVでテーマソングが流れ始めたりと「夏へまっしぐら！」と気分が高まるとことだけれど、今年はちょっと違う。

先日コロナウィルス感染予防政策が継続する中、早々と夏のイベントの多くの中止や変更が発表された。7月上旬、サンティアゴ・デ・クーバの国際的イベントFiesta de Caribeカリブフェスタはオンラインでのディスカッションのみ、7月から9月にかけて各地で開催されるカーニバルは全て中止など。

カーニバルの本場はサンティアゴ・デ・クーバ。それに比べると全くもって劣るのだけれど、ハバナでも大勢の人が集まるからNG。

それからこの時期といえば、週末ごとの野外ライブ。例えばハバナではマレコン近くのステージで大物ミュージシャンが週替わりで演奏し、夜中の2時、3時まで大勢の人でにぎわう。マレコン添いには夕方から軽食や飲み物を販売するテントも出るので、家族連れも夕涼みがてら海辺を散歩する。屋外とはいえ、超「密」状態は避けられないから、こちらも今年はなし。

そして、7月3日いよいよハバナもポストコロナ第１フェーズにも移行することが発表された。

やった、ついに！

また同時に遅れて第１フェーズに移ったマタンサス州をのぞいて、地方では第２フェーズへ移行するとのこと。これによって州を超える移動も可能となり、キューバ人向けの国内観光が再開されつつある。限られたホテルではあるが、新たな感染対策を取りながら夏休み向けのプランを販売するそうだ。ビーチは軍や行政担当者の監視下で解禁、プールも感染対策を厳守、人数制限を行った上でオープンするらしい。

夏全開で開放的な気分になるのは無理かもしれないけれど、子供が夏休みの間にちょっとはお出かけできたらいいなあ、と思う。

すべての国民は夏を楽しむ権利がある！

キューバ料理とは、

「先住民族、大航海時代のスペイン人、奴隷として連れてこられたアフリカ人の食文化が融合した、クレオール（植民地で生まれた者）と言われる食事で、米や豆類、ユカ芋やバナナを使った料理が中心。」

などとよく説明される。現地でもComida Cubanaキューバ料理とは言わずに、Comida Criollaクレオール料理と呼ぶことが多い。でもこれだけでは実際にどんなものかピンとこないだろうから、

といった感じで説明する。代表的な料理もいくつかあるが、一般家庭で最も登場回数が多い超定番キューバ料理のメニューといえば、これだろう。

Congrí コングリ（豆の炊き込みご飯）
Bisté de Cerdo ビステキ・デ・セルド（ポークステーキ）
Yuca con mojo ユカ・コン・モホ（ユカ芋のニンニクソースかけ）

副菜がバナナのフライに変わったり、野菜サラダをちょっと添えたりする。大晦日の食事は間違いなくコングリ、豚肉、ユカ芋で決まりだが、メインディッシュが豚の塊を焼くCerdo asado セルド・アサードに変わる。レストランでは各料理が別に盛り付けられるが、家庭では各々が一皿に全てを一緒に盛って食べるのがキューバ式。キューバ人の食べるご飯の量は半端なく山盛りのご飯の上に肉をペロンと一切れ、芋類、あればきゅうりとトマトの輪切りをチョロっとのせる。ご飯を「乾いた」状態＝白ご飯で食べるのが嫌いで、炊き込みご飯でなければ、豆類などのスープをかけるか、肉料理などのソースを絡めて食べる。

こうしたクリオール料理はレストランでも扱っていることが多いので、観光客はちょっとオシャレにアレンジされたものを食べることができる。

より家庭料理に近いものを食べたければ、ビニャーレスやハバナ郊外によくある定番料理をビッフェ形式で提供するレストランへ行くか、もしくはカサ・パルティクラル（民宿）へ滞在して食事を頼むといい。

ところでここ数ヶ月、家ごもりでしっかり調理をして家族揃って食事をする機会が多く、キューバ人＝夫の食志向を改めて認識。

なんて揚げ物が好きな奴らだろう！

全ての食事の準備が終わって、温め直すものはレンジでチンして、さあ盛り付けという段階になって、夫は必ず何かを揚げ始める。

昨日の夜はサツマイモ。

バナナも揚げる、ちょっと黒くなるまで。揚げ物奉行の夫が担当。揚げる順序や揚げ具合、蓋の有無などいちいちうるさいので、手を出さない。

ほぼ毎食の揚げ物となると、サラダ油の消費量がものすごい。一人暮らしの頃は１リットルのボトルが半年以上もっていた気がするけれど、今我が家では１週間ぐらいでなくなる。だからサラダ油が品薄になると、キューバ人たちは慌てて大騒ぎするわけだ。

コロナ禍で、ダイエットとは対極にあるキューバ料理の真髄を夫と息子の体型を見ながら知る今日この頃であった。